Lie-Nielsen a repensé ses trois scies à dos les plus populaires. Les lames ne présentes plus faites d'une "plaque" rectangulaire, mais cette plaque présente une légère "pente". De fait on peut qualifier leur profil de "trapézoïdal". La lame est moins haute à la pointe qu'elle ne l'est au talon. Cette forme vous donne un meilleur contrôle sur les coupes précises.

En maintenant le dos de la scie parallèle à votre établi, quand, sur le plan de la planche vous faisant face, la scie atteint la marque indiquant la profondeur de sciage, de fait, la denture, sur l'autre face de la planche (donc vers l'avant de la scie), se trouve encore légèrement au dessus de la limite de sciage. Ceci diminue fortement le risque de dépasser la profondeur voulue. De plus, toujours dans cette position (dos de la scie parallèle au plan de l'établi), la forme trapézoïdale de la lame (diminution de la hauteur de la lame vers l'avant sur la longueur de la lame) induit un angle qui améliore l'efficacité du sciage.

La scie trapézoïdale à bâti Lie-Nielsen diffère de la scie rectangulaire à bâti sur deux points :

Une lame plus fine de 0,4 mm (0.015")
une pente d’environ 6 mm sur la longueur de la lame.

Les autres caractéristiques :

La profondeur de coupe est de 50,8 mm (2") à l'avant de la lame et de 57,2 mm (2-1/4") au talon.
L'épaisseur de la lame est de 0,4 mm (0.015")
Longueur utile de la lame : 356 mm (14")
Les dents sont formées pour coupe à travers fil (scie à tronçonner)
Le pas est de 5,5 dents/cm (14 ppi)
L'avoyage est de 0,07 mm (0.003") par face
La longueur totale est de 483 mm (19") poignée comprise
La hauteur totale est de 127 mm (5") poignée comprise

Utilisation

Lie-Nielsen pense que leurs scies à dos sont les meilleures produites où que ce soit. Dos en laiton massif usiné, lame en acier suédois de la meilleure qualité, poignée en érable madré vis et écrous traditionnels en laiton.

Sciage :

Vous trouverez que l'utilisation de notre scie est un véritable plaisir. Contrairement à la plupart des scies sur le marché, chaque scie Lie-Nielsen a été avoyée, limée et testée avec précision dans du bois dur avant qu'elle ne quitte l'atelier.

La première chose que vous devez savoir sur votre scie est de savoir comment la tenir. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens essaient d'enrouler les quatre doigts autour de la poignée. En fait, la bonne prise consiste à enrouler seulement trois doigts autour du manche : majeur, annulaire et petit doigt et d'allonger l'index contre le dos en laiton. Vous découvrirez ainsi que vous guidez mieux votre scie et vous sentez plus à l'aise.

Votre scie est très affûtée quand vous la recevez. Lorsque vous commencez une coupe, tenez fermement (mais sans effort) le dos de la scie et faite la juste affleurer la surface de votre pièce à couper. Il n'est pas nécessaire d'incliner votre scie lors de la coupe. Comme avec tous les outils, la meilleure performance est obtenue en sciant lentement, à une vitesse continue, avec peu de pression vers le bas et bien entendu en utilisant la plus grande longueur possible de lame. Votre scie suivra naturellement votre trait. soyez toutefois attentifs. En effet, en raison du léger avoyage, la trajectoire de votre scie sera difficile à rectifier si elle dévie de la trajectoire souhaitée. Si cela se produit, c'est fort probablement du au fait que vous ne l'avez pas alignée correctement au début du sciage.

Faite votre apprentissage sur des chutes de bois afin de vous familiariser avec votre scie. Si vous aviez auparavant un geste de sciage imparfait, votre scie vous aidera à acquérir rapidement le bon geste. Ne soyez pas inquiets, une fois ce rapide apprentissage acquis, ça sera des coupes en douceur ! Tant que votre scie semble accrocher, sauter, vibrer dans le trait de scie, c'est que vous forcez trop vers le bas... vous exercez trop de pression. Détendez vous un peu, et reprenez avec des mouvements amples et lents... Comme avec tous les outils et notamment nos râpes ! Un bon outil se conduit sans forcer.

La poignée :

La poignée de votre scie est finie avec un vernis frotté pour la beauté d'une finition main. Les vis et écrous-fendus sur nos poignées ouvertes nécessitent un tournevis spécial. Les scies à poignée fermée ont des vis et écrous conventionnels. Les tournevis Lie-Nielsen plats fendus no 2 (pour écrous fendus) et tournevis plats no 3 (pour scies à tenon) ne sont pas qu'un luxe… ils sont indispensables pour conserver la visserie de vos outils comme neuve.

Vous constaterez que votre scie est une joie à utiliser. Contrairement à la plupart des scies sur le marché, chaque scie Lie-Nielsen a été réglée, déposée et testée avec précision dans du bois dur avant qu'elle ne quitte le magasin.

La première chose que vous devez savoir sur votre scie est de savoir comment la tenir. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens essaient d'enrouler les quatre doigts autour de la poignée. La bonne prise consiste à envelopper le milieu, l'anneau et les petits doigts autour de la poignée avec l'index pointant le long du dos en laiton. Vous découvrirez que, ce faisant, vous aurez un meilleur contrôle de la trajectoire de votre scie, et vous vous sentirez très à l'aise et naturel.

Maintenance

Lie-Nielsen pense que leurs scies à dos sont les meilleures produites où que ce soit. Dos en laiton massif usiné, lame en acier suédois de la meilleure qualité, poignée en érable madré vis et écrous traditionnels en laiton.

Maintenance :

C'est une bonne idée de garder une fine couche d'huile ou silicone sur votre lame de scie quand vous ne l'utilisez pas. Cela limitera le risque de formation de rouille. La lame est en acier au carbone, sans addition d'éléments antirouille.

Affûtage :

L'acier de votre lame de scie est le meilleur disponible. Il est très dur (50-52 HRC). Il gardera très longtemps l'affûtage. Dans l'éventualité où il vous faudrait affûter, vous pouvez le faire simplement vous même avec un peu d'entraînement. Lie-Nielsen utilise une lime extra-mince de 130 mm (5") pour limer les dents. Vous pouvez faire de même si vous êtes adroits en ajustage. Dans le cas contraire, commencez avec une lime encore plus fine de 100 mm (4") qui aidera à vous aligner avec le fond de chaque dent... pour les débutants.

Prenez des morceaux de bois fins et bien rectilignes. Il serviront de mordaches montées sur les mors de votre étau. Serrez votre lame sur votre étau muni de ces mordaches. Le fond des fentes entre les dents doit affleurer le haut des mordaches. À l'aide de votre lime, donnez juste un coup (là aussi, lentement, fermement, régulièrement, sur toute la longueur de la lime) sur chaque dent. Notez la petite rainure que laisse la lime dans le bois des mordaches. C'est une bonne indication qui vous permet de bien mesurer la profondeur à laquelle vous limez. Les dents sont si fines qu'il ne faut pas plus d'une passe par fente. Si vous utilisez systématiquement cette méthode, vous ne devriez jamais à avoir à avoyer ou redécouper vos dents. Bien sûr, les dents de scies à queue d'aronde sont affûtées avec un profil pour coupe en bois de fil. Vous pouvez donc affûter toutes les dents de votre lame depuis le même côté.

Vous pouvez utiliser un pince à avoyer Stanley 42X. L'avoyage Stanley peut varier un peu de celui de Lie-Nielsen. Aussi, faite un essai sur quelques dents avant de faire la totalité des dents de la lame. L'épaisseur de la lame (sur les dents, avoyage compris) ne doit pas excéder 0,6 mm (0.024") à 0,70 mm (0.027") lorsqu'elle est correctement avoyée. Ce léger avoyage est ce qui fait que la scie coupe et suit le trait aussi bien. Si ceci n'est pas fait correctement, vous constaterez immédiatement une forte diminution des performances. Vous ne devriez refaire l'avoyage que très rarement; pas après chaque affûtage. Le test ultime pour contrôler la qualité de l'avoyage est de voir comment se comporte la scie au travail. Prenez une chute de bois et essayez. La scie doit glisser à travers le bois sans accrocher. Elle ne doit pas vibrer, sauter dans son trait de scie. On doit pouvoir "conduire" la scie sans effort. Il ne doit pas y avoir trop de "jeu" entre le bois et la lame... ni trop peu (serrage) ni pas assez (aucune précision de la coupe). Si une de ces défauts existe, il faut recommencer l'avoyage en l'augmentant (si la scie coince par exemple) ou le réduire si le trait de scie est devenu trop large. Si la scie s'éloigne du tracé, le coté qui s'écarte le plus a trop d'avoyage. Un remède simple consiste à très légèrement passer à la pierre d'affûtage de grain moyen, le bord de la face défectueuse. Donnez juste un coup de pierre et refaites une coupe d'essai. En principe, un ou deux passages à la pierre suffisent à corriger le problème. Veillez à ne pas trop enlever de matière. Vous risqueriez de reporter le problème sur l'autre face, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'avoyage pour couper. Une fois que vous avez appris de vos erreurs, et que vous avez trouvé le bon avoyage, sur cette scie particulière, prenez note pour référence future.